Вы, наконец, построили свой дом, произвели наружную отделку стен. А дальше его необходимо отделать и внутри, чтобы в нём было уютно и комфортно жить. Первый шаг — это внутренняя обшивка стен, которая к тому же обеспечивает и дополнительную теплоизоляцию дома. Как и чем обшить стены, какие материалы наиболее применимы в настоящее время, как сделать обшивку стен грамотно и наиболее эффективно для разного типа домов и разного вида стен, чем должна быть завершена обшивка стен, — этим вопросам и посвящена данная статья.
Перечислим основные типы частных домов: сруб или дом из бруса, щитовой, каменный из кирпича, газосиликата или пенобетона. Наиболее распространённые отделочные материалы: вагонка (деревянная или пластиковая), листовые (фанера, гипсокартон) и декоративные панели. Какой отделочный материал применить, зависит от так называемой черновой основы, основания, которое крепится к исходной стене и на которое затем устанавливают наружные декоративные элементы. Выбор черновой основы зависит от типа дома, и характера стен.
Рассмотрим варианты внутренней обшивки для каждого типа домов и материала стен.
Сруб или дом из бруса
Такие дома после постройки в течение как минимум двух лет «садятся», то есть имеют вертикальную усадку за счёт поперечной деформации древесины. Поэтому для внутренней отделки имеет смысл всё же дождаться конца этого процесса. Наиболее подходящий отделочный материал для таких домов — вагонка (пластиковая и деревянная) и декоративные панели. Когда дом окончательно «устоится», можно применять штукатурки и гипсокартон.
Для строений из обычного «кругляка» или бруса, особенно если брёвна цилиндрованные, можно обойтись и без обшивки стен. Если брёвна ошкурить, а затем покрыть пропиткой или морилкой, то естественный вид дерева может стать прекрасным украшением дома.
Щитовой дом
Особенность щитовых домов — практически отсутствие вертикальной усадки, как у домов из бруса или цельных брёвен, их древесный каркас «садится» только вдоль древесных волокон, то есть имеет продольную, а не поперечную усадку, которая значительно меньше, и при расчётах ею обычно пренебрегают. Это означает, что внутреннюю отделку можно начинать сразу же после возведения дома, а наличие вертикального внутреннего каркаса значительно упрощает этот процесс. Поэтому поселиться в каркасном доме можно гораздо быстрей, чем в доме из сруба или «кругляка».
Щитовой дом проще всего обшить изнутри горизонтально или вертикально набитой вагонкой, деревянной или пластиковой. Для вертикальной обшивки под вагонку нашивают на стены лёгкий горизонтальный каркас. Если горизонтальные или вертикальные полосы вам не нравятся, то используют листовой материал — гипсокартон, фанеру и другие аналогичные материалы, но их применение требует дополнительного усиления каркаса.
Надо иметь в виду, что в стенах каркасно-щитовых домов, подверженных в силу так называемых термических деформаций сезонным подвижкам и к тому же имеющих немало не жёстких, «шарнирных» узлов», возникают напряжения растяжения-сжатия, которые передаются и на элементы отделки. Так как различные материалы по-разному реагируют на изменения температуры, то на их стыках при изменении температуры происходят «нелинейные» деформации. Поэтому в таких домах при обшивке стен не стоит применять штукатурок, они хорошо работают на сжатие, но не на растяжение, что может привести к трещинам даже при небольших смещениях каркаса.
Каменный дом
У каменных строений нет усадки, поэтому подойдут любые виды отделки, а приступать к отделке можно сразу же после возведения дома. При отделке могут возникнуть трещины, но не из-за ошибок в отделке, а, как правило, вследствие несоблюдения технологии при строительстве. Установка каркасов в каменных домах, например для гипсокартона, сложнее технологически – из-за дюбельного крепления каркасной основы к каменным стенам.
Отделочные материалы
Остановимся подробнее на описании основных отделочных материалов, которые мы уже упоминали выше.
Вагонка — деревянная или пластиковая
Деревянная вагонка — тонкая струганая доска, имеющая шип и паз. Бывает разной толщины и ширины и трёх сортов (высший, первый и второй), соответственно имеет разную цену. Выпускается обычно в виде так называемых модулей — досок длиной в полтора, два, три, четыре и шесть метров. Если длина стены больше шести метров, то при обшивке образуется разрыв, который потом можно будет закрыть нащельником (название говорит само за себя).
Деревянная вагонка, как и любые древесные материалы, имеет достаточно высокую механическую прочность, что очень важно как при монтаже, так и при последующей эксплуатации. Она экологична, паропроницаема, а помещение благодаря ей выглядит тёплым и уютным. Минусы — она требует окраски или пропитки и стоит весьма недёшево.
При покупке необходимо обратить внимание на искажения формы доски, на отсутствие скрученности, на целостность шипа и паза, а также проверить, нет ли отверстий от чёрных выпавших сучков. Вагонка должна была хорошо высушена с влажностью в пределах 15-18%, это обязательное условие, иначе со временем из-за усушки доски в стыках могут разойтись вплоть до появления сквозных щелей.
Ещё один вид деревянной вагонки — фальшбрус, имитация под брус.
У него другие размеры, чем у обычной вагонки. Толщина обычно 22 мм, а ширина 146х138 мм, по краям имеет фаски. В продаже имеются модули 2,1, 2,4, 2,7, 3, 6 метров. В зависимости от качества поверхности так же, как и вагонка, различается по сортам.
Есть ещё такой вид древесного отделочного материала под названием блок-хаус, клееный материал, имитирующий цилиндрованное бревно. Так же, как и вагонка, он имеет шип и паз. Стандартная длина модулей — три и шесть метров. Применяется как для внутренней, так и для внешней отделки. Для внутренней отделки используется узкий блок-хаус (ширина 90 и 136 мм).
Пластиковая вагонка (ПВХ) долговечнее и дешевле деревянной, не требует дополнительной обработки (пропитки или окраски), но, увы, менее экологична, и поэтому менее желательна для внутренней отделки.
Ещё один отделочный материал из пластика — виниловый сайдинг, у него отличная от пластиковой вагонки форма профиля, технология крепления и большее количество соединительных элементов.
Если в целом сравнивать отделочные материалы из дерева и пластика, то последние, как правило, дешевле, зачастую приятнее для глаза, не подвержены гниению, легки и удобны в работе. Однако они менее экологичны, так как содержат вредные примеси и при этом паронепроницаемы, горючи и при горении выделяют токсичные вещества. Кроме того, их прочность невелика, деформация крепёжного каркаса может привести и к их деформации.
Вагонка, как её грамотно нашить
Вагонка нашивается на специальный каркас-обрешётку. Для щитового дома в его каркас встраиваются дополнительные вертикальные стойки с шагом не более 70 см из доски 100х50 мм или 150х25 мм. Для кирпичного, бревенчатого или дома из бруса на стенах крепятся вертикальные бруски 50х50 мм с тем же шагом 70 см, выверенные по уровню и с помощью подкладок, расположенные в одной плоскости. Такой пролёт между элементами крепёжного каркаса не даёт доскам обшивки прогибаться и скручиваться. Если в щитовом доме вагонка крепится горизонтально, то основной каркас нужно лишь «усилить», добавив дополнительные стойки. При вертикальной обшивке элементы крепёжного каркаса закрепляются горизонтально с тем же, в 70 см, шагом.
Если желательна горизонтальная обшивка, то её надо начинать снизу. Нижняя доска закрепляется на каркасе шипом вверх, перед этим строго выверяется по уровню. Последующая доска одевается пазом на шип нижней. Шип с трудом может входить в паз из-за дефектов при изготовлении или неправильной сушки. Но и просто более длинную доску сложно равномерно и плотно «одеть» на нижнюю. В таких случаях вагонку обычно «осаживают» — добивают через деревянную прокладку (обрезок вагонки) в тех местах, где возникает зазор.
Затем доску забивают обычно оцинкованными с уменьшенной шляпкой гвоздями длиной 50-60 мм, гвозди забивают в основание шипа с небольшим наклоном вверх, чтобы следующая доска своим пазом прикрыла шляпки. С этой же целью вагонку можно крепить кляммерами – стальными полосами специальной формы. Они одеваются на шип вагонки и гвоздями или саморезами крепятся к стене. Горизонтальность проверяют уровнем через каждые 2-3 доски. Доски необходимо максимально плотно пригнать друг к другу, так как из-за усушки дерева зазоры между ними со временем могут заметно увеличиться. Вертикальную обшивку делают аналогично.
Что касается фальшбруса, то он, в отличие от вагонки, крепится только горизонтально, у него нет явных фасок, как у вагонки, поэтому создаётся иллюзия, что стена сделана из бруса. Крепится только горизонтально и блок-хаус. Установка же пластиковой вагонки мало чем отличается от установки деревянной. Виниловый сайдинг используется как для внутренней, так и для внешней обшивки, на каркасе из деревянных брусков сечением 40х60 или 50х50 мм и с шагом 40 см. Более подробно останавливаться на схемах крепления сайдинга смысла, видимо, нет, так как эти схемы у разных производителей разные.
Фанера
Обычно применяют шлифованную влагостойкую фанеру толщиной 9 мм и больше. Для неё нужен каркас подобный каркасу для установки вагонки, с шагом между элементами 60 см. Стыки между листами фанеры закрываются нащельниками, а готовая стена покрывается лаком или краской. Декоративные качества фанеры весьма невысоки, поэтому на неё, как правило, после шпатлёвки наклеивают обои или используют в помещениях, где эстетика и красота не так важны...
Декоративные панели
Декоративные панели — дорогостоящий отделочный материал, но зато он является настоящей находкой для дизайнера. Панели очень красивы, эстетичны, экологичны, технология их установки хорошо продумана. Выпускаются в виде элементов различной формы, длины и ширины. Это и цельные панели из различных сортов дерева, и панели из ДСП, оклеенного шпоном, и панели из пластика, которому можно придать самую разную фактуру — «под камень», под «гранит», под «мрамор»…
Для установки декоративных панелей необходима ровная гладкая поверхность, в этом случае они могут устанавливаться на клей. Если стены неровные и не закрыты выравнивающим слоем, например штукатурки, то для крепления панелей необходим каркас-обрешётка. Шаг и расположение элементов каркаса определяются их размерами и формой.
Штукатурка — зачем?
Штукатурка обычно выполняется по каменным стенам, например, по кирпичной кладке или кладке из стеновых блоков. Часто предварительно устанавливают штукатурные сетки — тогда штукатурку удобнее наносить и штукатурный слой надёжнее закрепляется. Идеальным считается наносить штукатурку по, так называемым, маякам – заранее устанавливаемым по уровню металлическим профильным планкам, благодаря чему процесс штукатурки значительно упрощается. Более того, слой штукатурки получается более ровным – без вмятин и выпуклостей – отсюда уменьшение требований к общей квалификации мастеров, экономия времени и прирост качества.
Оптимальная толщина слоя штукатурки 1-2 см.
Отдельный класс — штукатурки с верхним (лицевым) фактурным слоем.
В их состав входят мелкие частицы определенного размера, например, камешки или пластиковые шарики до 3 мм. Такая штукатурка даёт ту или иную фактуру, рисунок. Для её нанесения необходима ровная «основа» — любая ровная поверхность или слой обыкновенной штукатурки с приклеенной специальной армирующей сеткой. Работа с такой «фактурной» штукатуркой требует от исполнителя специального обучения.
Гипсокартон, гипсоволокно…
Это панели разного размера толщиной 9-12 мм с гипсовым наполнением и оклеенные с обеих сторон специальным картоном или стекловолокном. С их помощью при минимальных затратах получают ровные небольшого веса стены, к тому же обладающие огнестойкостью, особенно в случае применения стекловолокна. Монтировать панели из гипсокартона можно самостоятельно, на каркасе из легких металлических профилей, реже деревянных брусков. В такой каркас из металлопрофиля входят: стоячный профиль, потолочный профиль, соединительные профили и т. п. Элементы каркаса соединяются крестовинами, удлинителями, а также кронштейнами для крепления к стенам.
Каркас формируется следующим образом: в плоскости будущей стены вертикально по уровню устанавливается стоячный профиль с шагом 60 см и закрепляется к полу и потолку, а в него, с шагом в 60 см, «врезаются» горизонтальные профили и закрепляются шурупами-саморезами. Для дополнительного усиления конструкции каркас обязательно, через 40-60 см, крепится к черновым стенам с помощью кронштейнов. Панели гипсокартона монтируются на готовый каркас с помощью саморезов. Стыки панелей заклеиваются специальной лентой, после чего вся поверхностей шпаклюется, грунтуется, а затем окрашивается или оклеивается обоями.
К стенам из гипсокартона прибегают, чтобы закрыть изъяны стены, которые невозможно исправить, настолько стена искривлена или её поверхность нельзя исправить никакой обработкой; при необходимости в перегородке, которая не нагружает нижерасположенные конструкции; для реализации сложного дизайнерского решения с большим числом фигурных элементов, сложных поверхностей, выступов, ниш и т. д.; для установки дополнительного слоя утеплителя, тогда панель устанавливается на расстоянии 10-15 см от несущей стены, а в образовавшееся пространство закладывается утеплитель, и щели «задуваются» монтажной пеной.
Последние штрихи
После того как основная поверхность стены закрыта, приступают к конечной отделке. К её элементам относятся: уголки, плинтуса, наличники, нащельники и т. п. Эти элементы скрывают погрешности стыков и придают помещению законченный вид. На рынке представлено большое разнообразие таких элементов из самых разных материалов и на любой вкус. Без труда можно подобрать подходящие для реализации задуманного.
Комментарии
Добавить комментарий